Как подготовиться к замеру кухни

Можно ли замерить самому

Для прикидки – да, и это полезно: будете понимать порядок цены ещё до встречи. Нужна рулетка и лист бумаги. Померьте длину каждой стены, где встанет гарнитур, высоту до потолка и отметьте, где дверь, окно, труба, розетки и вентиляционный канал.

Для изготовления этих цифр не хватит. Стены расходятся, углы не прямые, потолок гуляет по высоте, и мебель, сделанная по «примерно три метра», встанет с зазором или не встанет вовсе. Так что свой замер – это способ прикинуть бюджет, а не заказать мебель.

Найдите, где проходят коммуникации

Мойку и варочную панель двигают не туда, куда хочется, а туда, куда дотягиваются вода, канализация и вытяжной канал. Слив от мойки должен идти с уклоном, а гофру вытяжки нельзя вести через полкухни.

Если планируете переносить розетки, решайте до замера. Провод, проложенный поверх готовой мебели, испортит впечатление от всей кухни.

Что мастер меряет на самом деле

Замер выглядит дольше и подробнее, чем ожидают. Вот что снимают помимо очевидной длины стены.

• Длину каждой стены в трёх уровнях: у пола, на высоте столешницы и под потолком. Цифры почти никогда не совпадают.

• Диагонали помещения – по ним видно, насколько угол отличается от прямого.

• Высоту потолка в нескольких точках. Для кухни до потолка это решающее: разница в два сантиметра определяет, войдёт антресоль или нет.

• Выступ подоконника, глубину ниши, положение и диаметр труб, отвод канализации, вентканал.

• Розетки и выключатели: что есть сейчас, что можно перенести и что переносить нельзя.

• Как открывается дверь в кухню и куда она заходит, если распахнуть её полностью.

Прикиньте высоту рабочей зоны

Стандартная высота столешницы – 85 сантиметров. Она рассчитана на рост около 165–170 см, и при росте выше 175 работать за такой поверхностью означает постоянно наклоняться.

Высоту можно поднять до 90–95 см, и это ничего не усложняет, вопрос решается на этапе проекта. Просто скажите замерщику свой рост и рост того, кто чаще готовит.

Что где должно стоять

Мойка, плита и холодильник – три точки, между которыми идёт вся готовка. Чем короче путь между ними, тем меньше лишних шагов, и это чувствуется каждый день, а не на картинке проекта.

Правило, которое работает почти всегда: между мойкой и плитой нужна рабочая поверхность, куда помещается доска. Хотя бы 60 сантиметров, лучше 90. Кухни, где мойка вплотную к плите, неудобны независимо от того, сколько они стоили.

Холодильник ставят с краю гарнитура, а не в середине: он разрывает столешницу и делит рабочую зону надвое. Исключение – если он встроен в колонну вместе с духовкой, тогда это отдельный блок и линия не рвётся.

Зазоры, которые нельзя убрать

• Между варочной панелью и стеной или высоким шкафом нужен промежуток: столешница рядом с конфоркой греется, и примыкающий вплотную фасад со временем темнеет.

• Холодильнику, даже встроенному, нужен приток воздуха сзади и сверху. Глухая ниша без вентиляции сокращает его срок службы.

• Радиатор под окном закрывать наглухо нельзя: тепло перестанет расходиться по комнате, а зимой на окне появится конденсат. Если мебель идёт под подоконник, в ней делают решётку.

• Посудомоечную машину не ставят под варочную панель – производители это прямо запрещают: там и нагрев, и высота не сходится.

Освободите доступ к стенам

Замерщику нужно снять размеры по стенам, а не по мебели, которая пока стоит. Стены почти всегда расходятся на сантиметр-другой, и эти отклонения закладывают в размеры шкафов.

Если в помещении идёт ремонт, лучше замерять после того, как стены выровнены и уложена плитка. По голому бетону получится другая цифра.

Если на кухне газ

Газовое оборудование добавляет ограничений, о которых лучше узнать до проекта, а не после. Свод правил СП 402.1325800.2018 задаёт минимальный объём кухни: от 8 кубометров при двух конфорках, от 12 при трёх и от 15 при четырёх. В маленькой кухне это иногда означает, что четырёхконфорочную плиту поставить просто нельзя.

Расстояние от варочной поверхности до вытяжки для газа – 75–85 сантиметров, для электрической плиты 65–75. Цифра влияет на высоту верхних шкафов по всей линии, а не только над плитой: ряд должен идти вровень.

Газовую трубу, счётчик и гибкую подводку закрывать наглухо нельзя, к ним нужен доступ. Обычно делают съёмную панель или шкаф без задней стенки с решёткой. Это решается на проекте: на монтаже такой шкаф уже не переделать.

Что взять с собой на встречу

• Модели техники, которую собираетесь ставить: хотя бы фотографии шильдиков.

• Понимание, где стоят розетки сейчас и куда их можно перенести.

• Примерное представление, что и куда вы складываете: под кастрюли нужны ящики, под крупы – другое.

• Вопросы про материалы и фурнитуру. На замере есть образцы, и это лучший момент их потрогать.

Ошибки, которые дороже всего обходятся

• Замер по старой мебели вместо стен. Старый гарнитур почти наверняка стоит с зазорами, и они переедут в новый.

• Замер до выравнивания стен и укладки плитки. После отделки размеры уезжают на сантиметры, а плитка съедает глубину.

• Отложить выбор техники «на потом». Разница в том, что ниша к этому моменту уже отрезана.

• Забыть про открывание: дверцы и ящики, которые упираются в ручку соседнего шкафа, в дверной косяк или в выступ стены.

• Не сказать свой рост. Высота столешницы подбирается под человека, а не под каталог, и переделать её нельзя.

• Не отметить, куда упирается дверь холодильника, открытая на 90 градусов. Если она не открывается полностью, ящики внутри не вынимаются.

Что происходит после замера

Мы делаем 3D-проект: показываем фасады, цвет и наполнение до того, как что-то отрезано. Правки вносим до первого реза: на экране менять бесплатно, в готовой мебели уже нет.

Когда проект согласован, цена и срок фиксируются в договоре и дальше не меняются. Сам замер бесплатный, и заказывать после него вы не обязаны.